Dude Reviewed - Finollo

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In via Roma, Genova, since 1899. Finollo is a haven of true craftsmanship, representing the history of the shirt-making in Liguria and not only. Their shirt has been an emblem of excellence since then and so is still today. Twelve hours are needed to make an entirely hand-made shirt with ancient and tested tecniques. Their cuffless test shirt has got a test collar and also their ready-to-wear shirts feature hand-stitched buttons and full canvas collar and cuffs, which is not so common in the industry. The making of the collar is particularly fascinating: thecorners of the collar are beaten with a wooden tool (pestello in italian) to flatten out the canvans underneath. Their shirts – worn by a top-notch clientele – are identified by a small embroidered shield containing the customer’s monograms and the date of production. Allegedly, the Windsor knot was born right in front of their mirror, inside the shop. “Some years ago we asked a Count whether he wanted the monograms on his shirts; he said that he already knew that those were his own shirts” – says Daniela Finollo, the owner of the business, after the premature passing of her husband, Roberto Linke.

Their “Finollo collar” is iconic and a lot of shirt makers have tried to emulate its shape; it is meant to stand still despite the movements of the neck and is also soft so as not to bother the customer during the day. The buttonhole on the waist line here is horizontal and – on request- they also make shirts with a larger bottom, just like in the old days. The yoke sometimes is also made up of two parts in case of asymmetric shoulders. Their sleeve is cut with a belly for the humerus, whereas their neck band is 2,5 or 3 cm high. As for sportive shirts, they recommend linen or linen blends to avoid the falling of the neck, not believing – as I do - that this could be caused by the shape of the neck band.

As for their bespoke shirts, armhole, collar, buttons, buttonholes, mouche and tacks are all hand-stitched. Their ties are hand-cut and hand-stitched too. Three pieces of silk, a tip rigorously cut at 45 degrees, with cotton-wool interlining, 145 cm long and 9 cm wide. There are a lot of patterns and regimental ties, “but always with stripes going from the right side to the left side, otherwise they could mean the membership to a club” - specifies Daniela, who has left the near laboratory expressely for my interview, to talk about a shared passion for craftsmanship and shirts. In the end, despite what some renowned American photographers say, I must admit that I have been received with professionalism and helpfulness by Daniela herself, by her daughter and by all the collaborators in the shop. I have been given a book with the interesting history of Finollo and I would like to report some lines from it: “Craftsmanship has to do with the uniqueness of the individual; not only is it a tool to make a living, but above all it’s a matter of culture”. It’s hard not to agree.

Bespoke hugs,
Fabio

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Dal 1899 in via Roma a Genova. Una camiceria che ha conservato inalterate nel tempo qualità del prodotto, regole e segreti del mestiere, antichi e collaudati. Dodici le ore necessarie per realizzare una camicia interamente a mano qui. La loro teletta (camicia ndr) di prova, senza polsi, porta già il collo e nelle camicie pronte in taglia i bottoni sono cuciti a mano, mentre collo e polsi– i cui ricambi sono sempre forniti al cliente - sono sempre intelati a mano e mai adesivati. Fantastica la fase in cui l’angolo della vela viene picchiato con un pestello di legno per appiattire la tela al suo interno. Le loro camicie - d’eccellenza come la loro affezionata clientela - sono identificate da uno scudetto che riporta iniziali del cliente, mese ed anno di creazione della camicia. Il nodo Windsor– a quanto pare - sarebbe nato proprio davanti allo specchio della loro bottega genovese. “Anni fa un Conte, cui avevamo chiesto se desiderasse le iniziali sulle sue camicie, ci disse che sapeva che erano sue!” – mi racconta divertita Daniela Finollo, attuale titolare dell’attività dopo la prematura scomparsa del marito Roberto Linke.

Iconico e copiato da molti è il loro “Collo Finollo”, pensato per restar fermo sui quarti anteriori nonostante i movimenti della testa e morbido in modo da non infastidire chi lo indossa per molte ore durante la giornata. L’asola sul punto vita è in orizzontale e su richiesta fanno la parte finale della camicia più larga, proprio come un tempo. Il carrè - o balzana, come la chiamano qui, a volte è diviso in due per tenere conto del lato basso. La loro manica presenta una boccia, ovvero una curva nel tessuto per alloggiare l’omero. La loro pistagna – o anche lista – è di 2,5 o 3 cm. Per le camicie sportive, inoltre, consigliano un tessuto rigido come il lino, perché “in caso di tessuti troppo leggeri, come il voille, il collo cade quando la camicia è portata aperta” – mi dicono, non concordando sul fatto che a volte dipenda dal taglio della pistagna.

Per quanto riguarda le camicie su misura, giromanica, collo, bottoni, asole, mouche (o fondetti, per dirla alla finollo) e fessini sono tutti ricamati a mano. La loro cravattaè parimenti tagliata e ricamata a mano. In tre pezzi, rigorosamente a 45 gradi, con interni in lana e cotone, 145 cm di lunghezza e 9 di larghezza. Tante le fantasie, tra cui le celebri regimental, “ma con righe rigorosamente da destra a sinistra, per non indicare appartenenza a qualche club” – specifica Daniela, che si è allontanata dal vicino laboratorio espressamente per ricevermi e chiacchierare sulla condivisa passione per l’artigianato e la camiceria. Sì, perché a differenza di celebri fotografi americani - oltraggiati dal non essere stati riconosciuti de visu - chi vi scrive è stato ricevuto con estrema disponibilità e professionalità da Daniela e dai suoi collaboratori. Tre ore e mezza di intervista/chiacchierata interrotti solo da impegni precedentemente fissati. Mi è stato gentilmente donato un interessante libro con la storia della camiceria e ne riporto qui un piccolo estratto, a mio parere significativo: “L’artigianato esprime l’irripetibilità dell’individuo, non è solo uno sturmento per procurarsi le risorse necessarie al vivere quotidiano, ma prima di tutto un fatto di cultura”. Impossibile non concordare.